当然，老藤葡萄酒受宠，归根结底还在于其上佳表现：酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而有一种馥郁的矿物质味道，丰富而又深刻。

　　老藤之惑

　　鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以老藤酒园为噱头，将其园中不及20年树龄的葡萄树称为老藤。早几年国内市场曾有过一轮对老藤概念的炒作：譬如云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，即1968年开垦种植的葡萄树酿制的葡萄酒；香格里拉酒业和龙徽酒业曾经分别推出过70年的老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄的酒。老藤的概念显得甚为宽泛，究竟多老才可称之为老藤，一直莫衷一是。

　　葡萄酒作家齐仲蝉在其专业著作《葡萄酒平常问》中对老藤概念有这样的解读：“因为酒庄新，大多数葡萄藤树龄才一两年，那么15年的葡萄树对它来说确实算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十岁的，这种倒算得上真正的老藤。”关于老藤其实并没有一个严格的定义。“根据《巴罗萨老藤纲领》，藤龄在35年以上的葡萄藤可以被称为‘老藤’，有些类别甚至要求藤龄更老，例如百年老藤。”杰卡斯首席酿酒师伯纳·希肯(Bernard Hickin)说。他将老藤比作长者，可靠、平和，始终如一并且具有可预知性：“能结出出色的果实，由它们结出的果实往往能够酿造出上好的葡萄酒并且能够完美地展现当地的风土。而新藤则比较活泼、多变，它们也能结出让人满意的果实，只不过要更多的努力和培养。”

　　虽然老藤好酒一瓶难求，但业内也有不同的意见。齐仲蝉认为老藤并不能完全和高品质画上等号，她在书中说：“波尔多一位天价酒庄的庄主告诉我，他园内有些年纪大的藤结的果实反而用来酿副牌酒。”“此外，有位勃艮第的酒农认为在葡萄藤的幼儿期、青年期、壮年期和老年期，最好的时候便是青壮年时代。”

　　追溯种植葡萄、酿造葡萄酒的历史，世界上的葡萄老藤无论年岁还是数量似乎本应以法国、意大利等老世界产酒国为最，其实不然。在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业，致使欧洲约2/3的葡萄园颗粒无收，唯有嫁接美国的葡萄藤才能重获新生，因此欧洲大多数葡萄树都是虫病之后重新种植的，只有西班牙托罗等地区的少数葡萄园逃过了那场劫难。与之相比，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害那样覆灭性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。