求完美和一致，大虾身上自制的蛋黄酱在铁板的蒸腾中吐出一个个泡，散发着迷人的香气。也许正是因为前奏有些平淡，当大厨开始往虾上喷洒白兰地，如同戏法一般，一丛火焰猛然从虾身上蹿起。高野师傅会双手递过碗碟请客人慢用，这时意识还有些连接不上的迟钝。

    因为他们对火候的理解至深，所以港隆苑出品的牛肉生熟程度拿捏到位，比西餐厅做得更好。点五成，外层刚熟，肉心粉嫩多汁；点七成，肉心熟透了，却没有半点干柴。无论是牛柳还是薄烧，看着牛肉在铁板上嗞嗞作响的时候，不需要真的入口，已经能够完整地臆想出新鲜多汁的脆嫩，牙齿最后的咀嚼，只不过是为了验证这一点而已。

    除了铁板烧，港隆苑还在中午有各种日式套餐供应。158元的花语套餐，包括小菜、沙拉、刺身、天妇罗、烤物、寿司、酱汤、日式小咸菜和甜品，一件一件装在精致的有田烧器皿中，据说这家餐厅在开业前光为了买盘子就花了70万，此间的心意，和美味一样动人。

    犹如古龙笔下的剑侠，负剑走天涯，人在剑在，片刻不离。铁板烧师傅行走江湖，安身立命之本就是一对铲和叉。高野师傅的这把叉的两排齿已经被磨得高低不一，四十载时光，就是这对铲和叉陪着他走过来的。西溪天堂这家新开的港隆苑铁板烧，把高野师傅和他的几位同事一起高薪请到了杭州，看到他，一切都可以放心了。

    在开业前，港隆苑铁板烧的老总带队考察了好几次香港松菱铁板烧，交出一大笔顾问费。说松菱是香港铁板烧界的传奇，没半点夸张，传奇不在于它是起步于上世纪七十年代的老字号，而是店里的一班老师傅。若是你吃的是台湾美女厨师铁板烧的那套，松菱绝对不是你的菜，这里出得厅堂招呼客人的，都是头发斑白，面孔带点沧桑的老师傅。这个阵容，是业内奇葩。要知道全港超过二十年资历的铁板烧厨师都不足二十个，杭州更是一个都找不出来。而港隆苑的铁板烧厨师团队，加起来已经超过两百年资历。

    在香港，松菱是铁板烧界的少林寺，传道授业的传统在港隆苑得以延续。别家铁板烧的大厨，到了这里只能从学徒开始。先帮大师傅擦铁板，倒不是当廉价劳工，而是借此磨练耐心。接着切菜丝洋葱蒜粒……不但要切得快，还要大小如一，练好刀法，继而学习牛肉挑筋和剖鱼，开始了解每种食材的特性。做了几个月苦工，好不容易走到铁板前，终于可以大显身手了吧？谁知道师傅只在铁板上撒一把米粒就让徒儿们自己练习，铁板光滑如镜，米粒小而散，还真不好驾驭，只这一项就要练上一年半载。接着可以把米粒换做饭粒，蔬菜，肉……起码三年，才算把所有食材摸了一遍。

    高野师傅说，更难的是学习如何和客人交流。一顿完整的铁板烧，无论是小小的前菜，还是主食、甜点，所有的菜式自始至终由同一位厨师主理。尽管食材千变万化，但同一人掌控的火候、调味自成一格，就连烧出来的镬气都与人的秉性贴近，最好一出手就能找对客人的频道。EQ师傅教不了，只能靠自己的修为，所以，每一位够资格站到铁板后的大厨都值得钦佩。

    如果说普通的fine-dining餐厅是部大制作电影，那么铁板烧餐厅则是一幕舞台剧，功架斤两一目了然，也没有可能参加复活赛返场再来。

    客人一落座，戏份就要给足。客人点了菜后，铁板要预热加温，蒜片是对温度要求最低的，所以这时候，小师傅会先在铁板上炒个蒜片。这种普通食材纯属炫技，先让你看个眼花缭乱，好戏才刚刚开场。接着，高野师傅登场，身后还跟了两个小哥端着各种食材配料。上来先向客人致谢，再向客人一一介绍会用到的食材、酱料甚至油盐酱醋。还真不是作秀，仅仅是油，港隆苑就有三种，蔬菜和牛肉，海鲜的用油各有不同。

    接下来的一切烹饪过程都在客人眼皮底下完成。高野师傅的刀法的准确利落，铁板上的功夫更是一览无余。几枚新鲜明虾依次毗邻排列整齐，连每只虾弯曲的弧度都力